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    潮汕美食的传统
    潮汕的美食传统是与潮汕文化的传统紧密相关的，是随着市场经济的繁荣而发展的。
    早期的潮汕文化是由三条支流汇集而成的。
    最早的一条是本地的海民。他们的信仰以海神为标志（妈祖之前已有一系列的海神）。他们靠海洋生活，以海洋动物为主要食物。这就奠定了潮汕美食以海鲜为特色的基础，我们在潮汕沿海许多地方发掘的古代文化遗址，其实就是古人留下的生活垃圾，主要是海洋贝壳，距今已有万年以上，所以我们称之为“贝丘文化”。可见，不是饮食硬要靠上文化，而是文化就是由饮食确定的。在海滨未与内地产生商品交换以前，海洋生物一直是海滨居民的主要食物。
    晋人张华在《博物志·五方人民》说：“东南之人食水产，……食水产者，龟、蚌、螺以为珍味，不觉其腥臊也。”
    清康熙、雍正朝在潮汕为官的蓝鼎元，在其《鹿洲初集》第十四卷中说：“潮处南服，海错繁多，虽更仆未可悉数也。”“海滨之妇，或捕鱼虾、拾蛤蛎以资生计。”正其谓也。潮人以海产品为食物对象，自古至今，一以贯之。所改变者，惟烹调方式也。
    在饮食方式上，潮汕仍然保留着许多原始时代的粗犷风格，比如在惠来、南澳海滨，晚上有许多竹筏在近海捕捞海鲜，网到后马上送到岸上，在沸腾的水锅里一滚就吃，已经成为一种时髦，实际上是最原始的方式。甚至在高级饭店里吃蚶，也是如此。这都是海洋文化的特色。
    第二条成分是本地的山民。他们的信仰以“三山国王”为标志。他们的食物主要是山中果实、蔬菜、粮食、番薯。这些也是至今潮汕美食的主要原料。潮菜里的“金瓜芋泥”“金银  ”“护国菜”就是代表。揭西山区至今还保留着吃野菜（如龙须菜）、吃野  （如桃金娘）、吃田鼠、吃虫子的习俗，这些都是古代山区居民流传下来的，是前人实践经验的总结。例如吃蛇，早在汉代《淮南子》中就有记载：“越人得蜒蛇以为上肴。”吃虫，近年在法国、日本等极为盛行，是开拓人类食物来源的重要方向。揭西吃的虫子主要有：竹笋虫、黄虫、蝼蛄（土名兔猴、土狗）、蔗蛄虫、黄蜂虾（即黄蜂幼虫）等等，皆为高蛋白的美食。这些在内地农作地区是难以想象的，实际上就是这种山民文明的遗存。
    第三条成分是秦末以来不断从中原迁徙的移民。他们的信仰是“关圣帝君”“玄天上帝”之类的北方神。食物主要是粮食和动物产品。通过这个渠道，潮菜中接受了天下之各种菜系的精华。孔府的咕噜肉，草原的烧牛尾，长白山的松籽、人参，宁夏的发菜，无不为我潮汕所用，大大丰富了潮菜的内容和制作方法。
    这三条渠道的最早开始融和，应该是在秦朝揭阳郡时期。北方的士兵及其家属、随员，带来的中原美食的精雕细作，与本地百越族的海鲜美食结合，形成了潮菜的雏形。
    这种结合与普及，是个漫长的过程。南北朝时期，中原战乱不已，西晋“永嘉之乱”，许多钟磬鼎食之家顷刻之间失掉权势，也只好加入流民大军南下，经福建莆田而入潮汕。真是“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”这些人带来了士大夫阶层的饮食文化。精细的烹调技艺与本地海产品原料的结合，形成为潮菜的独特风格。但在那时这种美食还只能在少数人范围内享受，与社会的普及还有很大的距离。
    唐代的主要烹调方式是生食和滚烫，意在保鲜。这种血食，为中原人所惧怕，至少不认为是什么“美食”。唐元和十四年，中原重臣韩愈被贬潮州。他在来之前对这个“海气昏昏水拍天”的地方可以说是毫无好感。他最惧怕的除了飓风之外，就是饮食了。他在《祭鳄鱼文》中描写的那时的潮州情况是：“潮之州，大海在其南，鲸鹏之大，虾蟹之细无不容，归以生以食。”又写了一首《初南食贻之十八协律》的诗，以明确而形象的描绘：
    鲎实如惠文，骨眼相负行。蚝相黏为山，百食各相生。
    蒲鱼尾如蛇，口眼不相营。蛤即是蛤蟆，同实浪异名。
    其余数十种，莫不可叹惊。我来御魑魅，自宜味南烹。
    调以咸和酸，配以椒与橙。腥臊始发越，嘴吞面汗沁。
    聊歌以记之，又以告同行。
    韩愈还在给他的好朋友柳宗元写诗诉苦时，讲了他吃这些东西的感受：
    我素愁海滨，恒愿眠不觉。居然作鼎味，岂不辱钓网？
    余初不下喉，近也能稍稍。常惧染蛮夷，失平生好乐。
    韩愈自述其适应吃海鲜的过程，大体上就是潮菜形成的过程。直到现在，中原人到此吃这种白水滚海鲜，仍然觉得血淋淋的不是滋味，多食则下痢。韩愈的办法就是“调以咸和酸，配以椒与橙。”实际就是力图用佐料改善口味罢了。
    宋末元初，出现中原移民大量涌向潮汕的高潮，带入了丰富的饮食方式和习惯。主要是以儒家为标榜的齐鲁菜系，和以扬州为中心的淮扬菜系。特别是“油炸”和“糖醋”的烹调方法进入潮菜，大大丰富了潮菜的表现力。
    元代将牛羊肉普及到全国，自然也被潮菜所吸收。
    明清两代是潮汕饮食口味大转变的时期。这是因为明、清时期都长期实行过海禁政策，甚至严格到“片板不许入海”。迫使以海鲜为食物对象的海民不得不尽力改变饮食习惯。这个时期是上述三条饮食方式大汇合时期。但是我们必须看到，在明代以前，市场经济并不很发达。潮汕地区城市人口和流动人口还不多，饮食行业并不很兴旺。虽有官僚鼎食之家，其美食与市场尚有距离。更不可能形成与齐鲁、淮扬菜系比肩的独立菜系。此前的两千年，只能说是为潮菜的形成做了原料和烹调方式的准备。
    中华民族一向以节俭为美德，孔、孟之道提倡的是“一箪食，一瓢饮”的简朴饮食。尤其在宋明理学提出“存天理，灭人欲”的口号后，加之佛、道两家“返朴归真”生活理念的逐渐深入人心，确实影响了中国人的消费观念。
    民间引导消费新潮流的往往是那些乡绅、隐士。而他们则以豪华为俗气，以简朴为高雅。蓝鼎元在《高叟洞可堂记》中记述清代潮汕地区官僚隐居生活说：“……客至则摘园蔬，炮笋蕨，射鸡取鱼，放饮尽醉……。”他们在日常菜肴上下工夫，精益求精，使潮菜逐渐形成一种“料不贵而技巧精“的特色。
    在官府，“存天理，灭人欲“的口号，造成了一批假道学。那些官僚、豪富再也不会象南北朝石崇那样公开显富、比富了。他们在家中可以花天酒地，甚至酒池肉林，但在公共场合下也不得不约束自己。蓝鼎元在《讲学规仪》中，记录了清朝雍正时，孔庙举行开学祭祀大礼后的宴会情况：六人一席，酒不过三杯，多者有罚。饭各随其量。膳馐四簋，豆腐、园蔬、咸鱼、腌菜而已，不许过丰。私携盛馔至者，亦有罚。官绅一体，使常知淡泊滋味。
    潮菜至清末民初，才开始进入鼎盛时期。尤其在汕头开埠以后，海内外交通日趋方便，潮汕地区流动人口增多，而且多半是名商巨贾，饭店业空前兴隆，食品精益求精。大量海外华侨往来，还带来了世界各地的美食精华，使潮菜特色更加丰富多采，一时潮汕美食蔚为大观。特别在东南亚各地，潮菜名声鹊起，而且一直成为潮汕人在外发展的主要职业。
    稍有不同。1949年以后相当长的时期内，潮汕处于战备前线，地位较为封闭。加之人们生活水平普遍处于艰苦阶段，潮菜用料均较为高档，难于向内地推广，潮菜还处于名声在外的境地，尚无法与北京、南京、西安等地标榜的宫廷御菜相抗衡。
    以后，特别是汕头经济特区建立以后，随着潮汕经济的对外扩展，香港和海外潮人不断回归，交际往来，礼宾宴客，非高档潮菜莫属。很快潮菜以其口味淡雅、形式高贵而名声大振，并迅速占领广州、北京等大城市市场，成为社会高消费的一种标志。潮菜达到历史上最为辉煌的阶段。
    潮汕美食的文化特色
    一、海洋文化的重要体现。<Úó1>
    中国虽然有漫长的海岸线，保持海滨饮食习惯的也很多，但能称得上典型的海洋文化与正统儒家文化相结合的只有潮汕地区。环渤海地区、东海和海南岛等，虽是海食区，整体上却是正统的儒家文化，原因很复杂，需另文论述。海洋文化反映在饮食观念上有其独特之处。
    首先，是以海产品为主要原料。长期以来，中国大部分地区以自给自足的农业经济、牧业经济为主，吃海鲜多半是作为食物的调剂品，甚至是奢侈品。但在潮汕地区海产品是主要的食物对象，而且越是早期其在食物中所占比例越大。这是不争的事实。清嘉庆年间撰修的《潮阳志》载：“邑人所食大半取于海族，鱼、虾、蚌、蛤，其类千状，且蚝生、虾生之类辄为至美。……童叟皆嗜。”这种情况，一直延续至今，成为潮菜立于世界之林的主要基础。海鲜中最高品位的是鱼翅、鲍鱼、燕窝，潮菜中积累了丰富的发泡和制作经验，既可将营养全部发散出来，又使口感滑润，达到极高境致，成为潮菜的佼佼者。其它如本地所产鳗鱼、龙虾、石斑、鲳鱼、鲈鱼、鲥鱼、膏蟹、海螺、扇贝、带子、淡菜、牡蛎、象鼻蚌等等，都的海中珍品，价不甚贵而口味鲜嫩。潮菜所用海鲜原料，必须鲜活，现点现制，以此为卖点。
    其次，是指海食居于正统地位。食物是否被视为正统，关键表现在祭祀用品上。以儒家为正统的祭祀典礼，食物供品讲究三牲五牢，以猪、牛、羊为主。再多则可扩大到家禽与河鱼，但绝不可用虾、蚝、蚌、蛤之物。而在海洋文化观念中，这些是先人的主要食物，祭祀亦不可少。潮汕一带还有这样的习惯，在坟头祭礼结束后，要当场将蚌蛤吃掉，而将空壳撒在坟墓周围，以示子孙兴旺，人丁众多。
    再次，有特殊的海鲜制作方法。海洋生物，千奇百怪，潮菜中制作方法也多种多样，拌、淋、炒、煎、炖、焖、汶、炸、炊（蒸）、泡、煮、扃、清、扣、灼、烧等等。有些技艺，只有海洋地区的人才能掌握，比如：河豚，又名气泡鱼，一致认为是一种肉质十分鲜美的有毒鱼，曾经有“吃了河豚，百鲜无味”的说法。其中所含的河豚毒素和河豚酸，是两种毒性极强的物质，其化学性质稳定，炒、煮、日晒、盐腌均不能将其破坏。一旦进入人体，会严重损害人的神经系统，死亡率极高。所以，所有烹调资料上都说：千万不要吃。这显然是一种因噎废食的办法，挡不住有人受其诱惑而“冒死吃河豚”。根本的办法是要找到解毒的方法。在潮阳海门某饭店里，你可以放心地吃他们制作的河豚。他们长期用生命换来的经验，使其终于成为人类的美食。其他各种希奇古怪的海产品，潮汕人也大都积累了“化腐朽为神奇”的经验。内地人认为“广东人什么都敢吃”的印象，实质正是农业文明对海洋文明的感性反映，也反证了海洋文化的特色。
    二、古代中原饮食文化的遗存。
    文化的传播有个规律。非实体的事物和意识形态类的东西，如同水中涟漪一般，越是波及最晚的，保留的原始面貌越多。潮汕地处“省尾国角”，地理上背五岭而面南海，与中原内地交通不便。历史上，长期成为中央官僚贬谪和人民避难之所。中原文化传播到这里，宛如一个大的冷冻库被保存下来。语言、音乐、风俗、服饰，饮食也是其中重要方面。比如：揭阳有供奉山西介子推的庙，潮汕饮食中就保留了寒食的习俗；寒食中有种用鼠耳草做的鼠曲  ，原为古代北方食品，至今北方却很少见，潮汕却颇为时兴。内地只有端午节才吃粽子，潮汕则随时可见。
    潮菜的制作特点是做工精细，在色、香、味、形、名各方面都有讲究。而这些技艺是凭借着文化上“五方杂处，为我所用”的优势，等于继承了中国烹调技艺之大成。可谓：“纵横八万里，上下五千年，海滨邹鲁地，精华尽在兹。”
    元杂剧中有表现中秋切脍的戏，这“切脍”在内地已不知何谓，潮菜中却依然流行；中原古时有食肉糜的习惯，现在也在潮汕保留下来。许多潮汕人早午晚都喜欢食潮州粥。潮州粥不同于外地那种水米相离的稀饭，而是经过长时间熬煮、水米交融的糜。有的还可根据爱好，加肉，加菜。这些糜极易为人体所吸收，是极为科学的食品。潮汕的肉丸也是一种糜，是把肉放在砧板上，使一壮汉挥动两根铁杵，逐渐将肉捣成糜，再加工成丸，成为潮汕名闻中外的特产。可惜近年为了省力，已多改用搅肉机加工，由捣砸变为刀片切割，肉糜变肉末，已失掉潮汕特色了。
    三、中国美食中的特殊风味。
    中国传统美食中，有“南甜北咸，东辣西酸”之说，与戏曲中所说“南昆北弋，东柳西梆”如出一辙。由此推知，这大约是清中叶的说法。那时的“南”是指苏杭一带，并不包括岭南。可见那时仍认为岭南是“化外之民”。潮菜、粤菜和东江菜是岭南的主要菜系（其他还有海南菜等）。主要是在清末民初对外传播而闻名的。到现代，诸派纷起，百味杂陈。潮菜则以“鲜、淡、甘、和”为特色，独立于百味之林。中国人的味觉中，酸、甜、苦、辣、甘、咸、臭、醒、臊，各有所好。其中苦和甘主要在潮菜中体现。苦瓜、苦笋、芥菜皆为苦。工夫茶则讲究苦后能甘。中原人以为甘甜为同义，但到潮汕品了工夫茶和嚼了橄榄之后，才得以分辨甘与甜之不同。
    四、营养科学与审美科学的结合。
    潮菜的科学性是建立在哲学理论基础上的。潮汕地区接受中原移民日益增多。他们以其先进的科学技术和较高的文化素质，在迅速同化原住居民后，逐渐成为潮汕的主体居民。文化形态也成了中原正统文化与海洋文化的结合。在多种成分五方杂处的环境中，最为人所能接受和信奉的处世哲学就是“中庸”。中庸的极致是“和”，它是调节矛盾的法宝。表现在潮汕饮食上，就是调节阴与阳、外与内、凉与热、补与消等矛盾关系。潮汕人深知食物就是药物的道理。每个人从小就被训练判断每种食物的凉与热，深知食物之间配伍的忌讳。虽不见得人人都背过汤头歌诀，而他们的实践经验却有过之而无不及。因此，潮菜的每种食品搭配，都力求其最佳营养效果。这完全符合中医辨证施治的原则。
    潮菜的汤多是出了名的。这有两个原因。一是天气炎热，需要补充的水分多。汤讲究淡而不腻就是为此目的。二是用汤来调和各种食物的药性，以达到进补的目的。如潮菜中的“冬虫草鸡汤”“枸杞水鸭汤”之类，一般在宴会上就只喝其汤而弃其肉，因为经过长时间煮，营养已经完全在汤中了。这种阴阳合和的思想，有时甚至要用形式表现出来。如“太极芋泥”“阴阳蛋羹”，都用食品在羹面上做出一个阴阳太极图来。
    潮汕人很少喝酒，更不会酗酒闹事，也是因为酒可乱性，无论在饮食上或处事上，都容易破坏中和的原则，为避免因小失大，得不偿失，在饮食中从不强迫劝人进酒。
    潮汕饮食的许多特点是由于营养科学形成的。不在其中的人往往难于理解和体会。
    比如：潮菜的“淡”是一特色。它是如何形成的呢？人在饮食中不可无盐，不仅仅是为了提味好吃，而是为了从中补充人成长所必须的各种微量元素。盐虽为“百味之主”，但又不可多食。研究证明，每日食盐的进食量应控制在10克以下。潮汕地处海滨，又在北回归线上，空气湿润。空气中已经饱含着大量盐分，人通过皮肤、呼吸等渠道也可以吸收盐分，因此从饮食中获取的盐分就要相对减少。即便如此，潮汕人每日所吸收的盐分还是“供大于需”，尤其在低气压的情况下。这也是潮汕人养成每日都要洗澡的原因，除了清洁，也为祛盐。懂得这个道理，就应该实事求是，随机应变。如果到北京做潮菜，就不妨稍微咸一点，不能守着一个“淡”字不放。再如，潮汕人喝工夫茶，以“浓”“苦”出名。因为潮汕地处亚热带，热天多。北方人认为最解渴的办法是喝冷饮。其实这是误解。有经验的人都知道，热天在南方越吃冷饮越热。真正解渴要靠“水”和“甘”。但是水喝多了，会加重肾脏负担，不利健康。长期的经验积累，潮人发明了工夫茶，水少而甘，以少胜多。冲泡工夫茶有十道关键的工序：活火、蟹目水、拣茶、装茶、烫杯、热罐、高冲、低洒、盖杯、淋顶，加上“关公巡城”的冲法和“韩信点兵”的洒法，其目的都是为了尽量提高茶具的温度，以使茶叶中的化学物质能够最大程度地发散出来，饮后口中余甘，才能达到以少胜多的目的。因此可以说：北方喝茶是以“水”解渴，工夫茶则是以“甘”解渴，而同样源于中原的日本茶道只能说是以“意”解渴了。潮汕人吃橄榄，也是为了以甘解渴。吃后所余的橄榄核，用以煮茶最为上乘，就是要连其核中的“甘”也被利用起来，与茶甘相得益彰了。
    潮汕民谚云：“时节做时  ”“时令防时病”，深知预防疾病的重要，其措施之一是喝凉水（非指北方之生水，而是中草药熬制的饮料），品种多样，功用不同。二是吃时  ，就是用可食的中草药与米粉和在一起，做成各种点心（潮汕皆曰  ），以预防疫病。如鼠曲  ，可于春天御春寒咳嗽；红  桃，可消食健脾；菜头  ，可去邪热气；麦  ，可利便养肝；桅  ，增食欲，祛疾病。
    包括潮菜在内的广东菜还有个特点，就是“自找苦吃”。吃苦菜，都是为了祛火消毒。潮菜中的“厚菇芥菜”“煲焖菜胆”“酿苦瓜”等名菜，就是取其鲜苦之味，以祛火消毒。
    现代科学研究的结论证明，海产品的营养价值确实高于其它动物食品。其蛋白所含胆固醇明显低于猪肉。被现代人吹得神乎其神的深海鱼油，其实早就是潮菜中的美食了。
    潮菜的另一特点是讲究酱碟、佐料与菜肴的搭配。潮菜的酱碟在中国八大菜系中是占首位的。它在菜肴中起着辅助调味、增加美味、适口解腻、增加食欲的重要作用。其配伍是极为科学的。比如：蚝烙要配鱼露、香菜、胡椒粉；生炊龙虾要配桔油；白灼螺片要配梅羔酱和芥末酱。为此潮菜中发明了不少特殊的调料，如鱼露、沙茶酱、桔油、普宁豆酱等。内地许多潮菜做不出正宗味道，往往就是缺少这些调料的结果。为什么说这种配伍是符合科学的呢？因为：第一可以保持食物的原滋原味。第二可以调节个人的口味。所谓“众口难调”，这是最好的调解方式了，从理念上就是解决了矛盾中“一般与个别”的关系，可以说是潮汕人“中庸”哲学的绝好运用。
    饮食科学化的另一含义是，饮食方式要随着环境的变化而变化。比如，古人喜欢生食海鲜，图其鲜美，那时海洋没有被污染。现在的海洋生物普遍含菌多，重金属含量大。保持生食习惯已经不卫生了。所以象生鱼片之类的菜，已经从现在潮菜谱中消失了。一般只剩下一味“拌海蜇皮”这一南北共有的菜了。至于潮汕人好食血蚶的习惯，也被传染病给大大改变了。这些都表现了饮食文化的进步。
    五、强烈的爱国情怀的载体。
    中国各个菜系中很少有象潮菜这样与爱国主义结合得如此紧密的。由于潮汕历来都远离中国的政治中心。一旦内地改朝换代，由中原派到潮汕驻守的官僚、士兵及其家属就只有留在本地，成为背井离乡之遗民。从秦末到清末，莫不如此。长期的感情积累，他们养成了怀念前朝的思想。尤其在元代和清代少数民族统治时期，人们始终不忘前朝的汉族政权。南宋末代的两个小皇帝，在张世杰、陆秀夫等人护卫下，由内地退却，经潮汕到伶仃洋而覆亡。内地人几乎无人记得他们，而潮人视其为国家民族的象征，寄寓了满腔的爱国热情，留下了很多的风物传说。许多食品都打上了怀念宋帝的烙印。潮汕名菜有番薯叶子羹，叫“护国菜”，就是为宋帝救驾用的；南澳人不捕海豚，是说它被宋帝封为“义鱼”；虾蛄尾上的“博士帽”传说是宋帝赏赐之物；南澳出产一种尾端平整的钉螺，传说为宋帝吃过的痕迹。此外，吃芋头象征吃元人统治者的人头，吃月饼是为了杀“鞑子”（元人统治者）。
    以后清朝时，就出现以怀念明王朝的爱国思想。如澄海的劳糕，据说是爱国的母亲逃避做叛臣的儿子，在海上漂流时吃的；潮汕人吃咸薄壳，附会在明正德皇帝身上，而称“凤眼鲑”。到清末，潮汕群众又把这种爱国思想寄寓到林则徐身上，传说他曾经用外冷内热的芋泥惩罚了洋鬼子。
    这些成了潮汕的一贯爱国传统。为了教育后代，潮汕人也把这种思想溶入食物中代代相传。他们为了表示对先人创业艰辛的怀念，清明时要吃“朴籽  ”。这是用朴籽树的叶子做的。据说潮汕先人闹饥荒时，就是靠它度过的。后人吃时已经和了米粉、加了糖，成为可以去积热的美食。但其重要意义还在于忆苦思甜，进行爱国爱乡的教育，所以至今在海外的潮人，仍然保持着强烈的爱国爱乡情怀，都是与此一脉相传的。
    六、吉庆文化的寄托。
    潮汕饮食除了实际果腹的意义外，还在日常社会生活中起着重要作用。一种是在各种典礼仪式中，作为祭祀品，寄托人们的愿望，烘托节日气氛。一种是作为民间礼尚往来的“手信”，代表着友谊和信任。潮汕人深知“酒食所以合欢也”（《礼记》）的道理，运用得如鱼得水，特别在市场经济体制下，几乎无往而不胜。上述无论那一种动机，都要通过祭祀或送礼，显示出自家的富裕程度和食品的制作水平，对于家庭主妇说来，更是自立于社会的脸面问题。因此，这种场合都带有潮汕饮食博览会的性质，各家无不尽力为之。客观上促进了食品的花样和制作技巧。尤其是点心类食品，常常花样翻新，处处争奇斗艳。常见的有荷叶包、新妇仔、三角楼、六角楼、鸡圭团、石榴仔、薯粉包等。潮汕小吃因此而极有名气，皆因有这样广泛的群众基础。
    在节日里，为了企盼吉祥，许多食品都被牵强附会地赋于吉祥的含义。仅以过年为例，几乎任何食品都寓有另外的文化意义。过年要吃白切鸡，是要“食鸡起家”；食猪蹄是要年年有奔头；吃生炒韭菜是为了“长命富贵”；吃“活灼鲜蚶”是要应“食鲜蚶，银钱多多赚”的民谚；吃完年夜饭，家长还要给每人发个“龟果”，以祝贺健康，年年顺遂。这种视龟为吉祥物的概念，仍然是古代的遗存。拜年时互赠柑橘，借谐音“吃了甘，保大吉”。初六吃“大锤”，财源成大堆；初七“吃了七样羹，食老变后生”，其中萝卜取“清白”，韭菜为“长久”，葱为“聪明”，芹菜象征勤劳，大蒜、厚合意为“诸事合算”，春菜为“回春”，都有文化上的意义。
    潮菜的文化特色还表现在饮食的形式和规矩上。每宴会（潮汕人称为“食桌”），不管规格高低，数量多少，均以偶数为吉。荤素、浓淡、咸甜，必须科学安排。基本顺序是：饭前茶、开胃汤、佐酒冷盘、生炊海鲜、热盘、滚煲、热盘、青菜、甜品、水果、饭后茶，使得宴会在甘甜回味中结束。人们掌握了规律，便可以有计划地“看菜吃饭”了。
    饭桌上有许多规矩，也足以显示出潮汕饮食的文明之风。如：喝茶互相谦让；饭前搽手，手抓海鲜后要用茶水净手；吃完油腻食品要上一轮工夫茶；菜盘要随撤随上，不令堆积，保证新上的菜在主要地位，佐料酱碟要随主菜上下；数量可数的菜要保证每人一个；不易分割的菜要由伺者分好；新菜要从主要客人开始布置；酒水随便，不强饮。吃饭过程有条不紊，按部就班，宽舒自由，菜不过量，饱而不腻，不浪费，不酗酒。且不管多么简陋的饭店，吃饭用的各种调味品、餐巾纸、牙签均是免费供应。这些都成为文化的体现。
    我们对照当代的饮食倾向，完全可以有信心地说：潮菜正是符合这些倾向的饮食方式，而且是走在当代饮食潮流最前列的，展望未来，信心百倍。但是，我们绝不可以固步自封，墨守成规，甚至于恶性竞争，自损其容。加强潮汕美食研究，举办类似美食节的活动，促进良性发展，不断革新进步，潮汕美食一定会开出更加灿烂的花朵。
（作者：汕头大学文学与文化学教授）