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豆干丸是饶平的家常菜，是俭年丰年都少不了的一道菜。在上世纪七八十年代的俭年，豆干丸肉少豆干多；在现在物质充裕的时代，豆干丸肉多豆干少。无论是俭年丰年，它都可以恰如其分地点缀着餐桌，而不会被人们所遗忘。就像一些素性简朴谦恭的人，无论在什么场合，都可以为人们所接纳。

我幼年时在外祖母家过年，最喜欢的两道菜是粉丝蛋和豆干丸。粉丝晶莹剔透，就好像冻住的雨线。无数的粉丝在白色的瓷碗里形成细小的漩涡，而剥去蛋壳的蛋，一个个卧在粉丝里，如水里的鹅卵石。而豆干丸就在粉丝蛋旁边。粗瓷大碗里，是漂浮着芹菜碎末的清汤，汤上薄薄一层油花。一个个浑圆的豆干丸，个子匀称，在水里浮沉。这两样菜，没有扑鼻的清香，但却养眼养口。在席终之后，这两碗菜经常片甲不留。

豆干丸的做法看似简单，实则费工夫。在酒楼、市场这种讲究快节奏的地方，是做不出好吃的豆干丸的。好吃的豆干丸，是主妇用心一点点做出来的，材料不贵，可心思无价。做豆干丸用的肉馅，得主妇亲自用菜刀剁。用刀把切成细片半精白的猪肉剁碎剁匀。有的主妇会像在纸上画格子那样，先密密地均匀地剁出横线，再剁竖线，直至肉变成了非常细腻的肉泥。然后，在肉泥里加上新鲜的豆干，也要剁碎剁匀。直至豆干和肉馅水乳交融在一起。之后加上鱼露、味精，加上少许有粘性的薯粉，勾匀，薯粉是粘合剂，使丸子不至于在热水中散开来。接下来就是做豆干丸了。把搽出的一个个丸子均匀地分开放在盘子里，等烧开汤水之后，把一个个丸子倒进去，等到它们一个个争先恐后地浮出水面，加上芹菜等配料，就大功告成。

豆干丸的味道在清淡之中有甘甜。豆干的味道恰如其分地冲淡了肉的油腻，使它总能保持较高的回头率。价格昂贵、味道浓郁的菜，在饭桌上可以先声夺人。但要论后劲绵长，则非豆干丸莫属。

学做豆干丸的过程让我感受到做好主妇的不容易，而吃豆干丸的时候，我又往往会联想到一种低调而细水长流的人生。我想，做菜吃菜的时候，我们也是在学做人啊。